5 películas sobre moda que ya deberías haber visto

5 películas sobre moda que ya deberías haber visto - fotografía de Archerphoto

Aunque en muchas películas se toca el tema de la moda, en algunas tiene un papel principal. Como sabemos las cosas que te interesan te dejamos aquí 5 películas sobre moda que ya deberías haber visto. Si te falta alguna, ya tienes entretenimiento para el fin de semana.

El diablo se viste de Prada (2006), David Frankel.  Con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y la historia de una recién licenciada en una revista de moda de primerísima fila. Inspirada en personajes reales, pero sin decirlo en voz alta. La autora del libro fue asistente personal de Anna Wintour, la directora de Vogue.

Zoolander (2001), Ben Stiller dirigió y protagonizó esta película, parodia descarnada sobre el mundo de la moda. La segunda parte, por muy esperada que fuese, no tuvo ni un ápice del brillo de la original.

Nine (2009), Rob Marshall. La complicada vida profesional y personal de un director de cine. Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Penélope Cruz, y fotografía de Dion Beebe. Números musicales, buena dirección, espléndida imagen y sin embargo, acogida agridulce.

Blow-Up (1966), Michelangelo Antonioni. Basándose en una historia de Cortázar, Antonioni creó una película que tuvo una enorme influencia en su época y con multitud de curiosidades, entre las que está que el protagonista estuviese inspirado en el famoso fotógrafo de moda David Bailey.

Una cara con ángel (1967), Stanley Donen. En inglés era Funny Face, y está protagonizada por Audrey Hepburn. El director, por si alguien está un poco despistado en cine clásico, es el responsable de Cantando bajo la lluvia, Siete novias para siete hermanos, Un día en Nueva York…

Bonus: En breve se estrenará la última película de Daniel Day-Lewis, Phantom Thread, sobre la vida de Reynolds Woodcock, un diseñador de moda británico que a mitad del s.XX vistió a la alta sociedad británica.

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Fotografía realizadas por Archerphoto.

Un documental sobre Vivienne Westwood

Manfred Werner/Tsui - CC by-sa 3.0 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Vivienne Westwood (nacida Vivienne Isabel Swire en 1941) es una de las diseñadoras más influyentes de la historia. Esta británica fue una de las impulsoras del punk junto a su pareja, Malcolm McLaren, en los años 70.

Westwood -que aprendió moda por su cuenta- fue maestra de escuela hasta el 65, año en el que conoce a McLaren, que sería, en el futuro, el manager de los Sex Pistols. Juntos revolucionarían la moda unos años después.

Vivienne Westwood por Manfred Werner
Vivienne Westwood por Manfred Werner. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Hay un documental online muy interesante sobre la carrera de Westwood en M2m.tv. Es obra de Jean-Marie y Letmiya Sztalryd y cuenta con mucho material exclusivo sobre esta creadora, revolucionaria del diseño de moda con influencia mundial.

Un poco más de material, pero esta vez en español, puede encontrarse en este otro link: https://moovemag.com/2016/04/vivienne-westwood-vida-y-obra-de-la-madre-de-la-moda-punk/

Como complemento, dejamos también un vídeo de su desfile Otoño Invierno 2016 en la París Fashion Week.

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La evolución de la ropa interior

El hecho de que la ropa evoluciona constantemente es indiscutible. Los cambios en la ropa interior tienen efecto sobre todo lo que se pone encima: un ejemplo está en las figuras que protagonizan los años cincuenta con una hiperfeminización de la silueta femenina. Sin la ropa interior adecuada es prácticamente imposible conseguir el mismo efecto.

Pero volviendo al vídeo, apareció en el canal de Harper’s Bazaar en Youtube. También está en Facebook, pero como el formato es cuadrado, hemos pensado que era más interesante colocarlo aquí también para que se vea completo.

La evolución de la ropa interior

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El significado de “No brown in town”

Esta expresión es inglesa y su traducción literal es “No marrón en la ciudad” . A principios del siglo pasado, en plena revolución industrial, las grandes ciudades inglesas estaban llenas de humo y hollín de las fábricas por lo que estar limpio no era una cosa fácil.

pog13-two-gentlemen-seated-carte-de-visite-stavanger-norway no brown in townPor eso los hombres de negocios de la época empezaron a usar colores como el gris y azul marino que eran los mejores para que esta suciedad se notara menos, y colores como el marrón y el verde se relegaron a personas que viven en el campo.Por esta razón inventaron esta frase, haciendo una diferencia entre la gente de la ciudad, relacionada a los negocios y el crecimiento, en contraste con la gente del campo, relacionada a la agricultura y a un modo de vida más modesto.

No brown in town

Esta connotación del color sigue hasta nuestros días. Tanto para hombres como para mujeres en el mundo laboral Por esta razón cuando vemos un traje en color marrón o verde, automáticamente tenemos una idea de poco crecimiento, y la persona que lo lleva se ve con poco poder, como ese oficinista que lleva 20 años en el mismo puesto y con un salario de tristeza absoluta.

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En revistas y pasarelas vemos estos colores en trajes, pero con nuevas texturas, patrones y cortes que le dan un giro de modernidad, presentados de manera muy novedosa y trendy. Por esta razón sólo se los recomiendo a los que son muy fashionistas. Para el resto de los mortales, creo que es mejor estos tonos para lucir  más ejecutivos y con más porte.
Por supuesto este “no brown in town” no aplica a texturas como el tweed y para looks más casuales, es sólo para trajes.

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Las siluetas más icónicas de Christian Dior

by it fashion, 14 oct 2016

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The New Look, Primavera 1947

“Hay dos Christian Diors,” escribió él en 1956 en su memoria Christian Dior & I. Durante su carrera el diseñador francés no hizo más que innovar con looks que han pasado a la historia. En 1953 Dior abrió su tienda en París, convirtiéndose así en la más grande y lujosa de la ciudad. A partir de este momento y hasta su muerte en 1957 pasaron 22 colecciones firmadas con su nombre. Dior creaba una nueva silueta cada temporada. Sus pasos empezaron en la primavera de 1947 con el llamado “New Look“, con el Bar como traje estrella. Con él, nació la silueta hyper-femenina de fin de siècle. El diseñador francés creó una oleada refrescante y llena de sensualidad que encubría los grisáceos años de la Segunda Guerra Mundial.

En el año 1954 lanzó la forma H, un nuevo estilo llamado también “French Bean Line” o “Flat Look” con unas formas rectas que suavizaban más la silueta femenina. Con ella la falda lápiz, que ya se veía en el “New Look”, llegó a su máximo exponente.  Un año más tarde llegó la figura A y la Y, con formas que seguían el patrón de la letra que las alude. Pero, sin embargo, la silueta “tulipán” fue una de las más recurrentes en la tienda parisina.

Ahora Vogue ha recopilado en imágenes sus siluetas más emblemáticas.  ¿Cuál es tu favorita?

Vía Vogue.

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