¿Qué es el moulage?

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Moulage es como se denomina la técnica de corte y confección en la que se trabaja directamente sobre una persona o sobre un maniquí. La técnica también recibe el nombre de “corte a ojo” y necesita que la persona que la vaya a realizar tenga un conocimiento importante sobre los materiales que va a emplear, pudiendo así obtener el mejor rendimiento.  En general, el moulage permite que el ajuste al cuerpo sea óptimo, así que muchos profesionales de alta costura prefieren emplear esta técnica. Lo realmente importante es que se trata de una técnica que nos permite crear un patrón que podremos repetir y disponer de una prenda plenamente reproducible. Reproducible y, claro, escalable.
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La idea es utilizar un material similar al que se empleará en el diseño final para poder aproximar al máximo el resultado. Si la caída o la rigidez no es la misma el producto final podría ser radicalmente diferente, de ahí que el conocimiento de las telas sea un requisito técnico para obtener el resultado idóneo.

Moulage

El nombre de moulage procede del francés, pero los ingleses y americanos prefieren denominarlo como draping, un nombre que tiene mucho menos glamour pero que técnicamente también es válido. Curiosamente, en castellano se utiliza la palabra drapeado, que incluye una parte del moulage, pero constituye solamente una pequeña parte de las técnicas que incluye.
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En Fábrica de Moda impartimos cursos de moulage regularmente: no es imprescindible que tengas conocimientos previos de moda porque con esta técnica la idea es crear un vestido a partir de una pieza de tela. Como además, tenemos la matrícula abierta durante todo el año, podrías empezar a aprender esta misma semana.
Fábrica de moda, cursos de patronaje
Para más información sobre cursos y matrícula (puedes encontrarnos en Valencia, España) , puedes enviar un correo electrónico a fabricademoda@fabricademoda.com o llamar al +34 661 574 434 (también Whatsapp).

El significado de “No brown in town”

Esta expresión es inglesa y su traducción literal es “No marrón en la ciudad” . A principios del siglo pasado, en plena revolución industrial, las grandes ciudades inglesas estaban llenas de humo y hollín de las fábricas por lo que estar limpio no era una cosa fácil.

pog13-two-gentlemen-seated-carte-de-visite-stavanger-norway no brown in townPor eso los hombres de negocios de la época empezaron a usar colores como el gris y azul marino que eran los mejores para que esta suciedad se notara menos, y colores como el marrón y el verde se relegaron a personas que viven en el campo.Por esta razón inventaron esta frase, haciendo una diferencia entre la gente de la ciudad, relacionada a los negocios y el crecimiento, en contraste con la gente del campo, relacionada a la agricultura y a un modo de vida más modesto.

No brown in town

Esta connotación del color sigue hasta nuestros días. Tanto para hombres como para mujeres en el mundo laboral Por esta razón cuando vemos un traje en color marrón o verde, automáticamente tenemos una idea de poco crecimiento, y la persona que lo lleva se ve con poco poder, como ese oficinista que lleva 20 años en el mismo puesto y con un salario de tristeza absoluta.

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En revistas y pasarelas vemos estos colores en trajes, pero con nuevas texturas, patrones y cortes que le dan un giro de modernidad, presentados de manera muy novedosa y trendy. Por esta razón sólo se los recomiendo a los que son muy fashionistas. Para el resto de los mortales, creo que es mejor estos tonos para lucir  más ejecutivos y con más porte.
Por supuesto este “no brown in town” no aplica a texturas como el tweed y para looks más casuales, es sólo para trajes.

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Lo que hay que saber para elaborar un patrón

Para tomar decisiones sobre las holguras que queremos dar o quitar a las medidas -correspondientes a cada talla en caso de crear un patrón base, o contenidas, en un patrón tomado como base para realizar un patrón modelo-, hay que considerar el tipo de prenda a patronar, haciendo un estudio claro del diseño.

Características de la prenda que definen el ajustado o la holgura que requiere:

– Prenda de interior o exterior.

– Línea de la prenda.

– Tejido destinado a la prenda.

– Puntos de sujeción de la prenda al cuerpo.

Prenda de interior o exterior

A medida que la prenda se aleja del cuerpo se hace mayor el espacio interior creado entre la prenda y éste, espacio que puede ser ocupado por una serie de prendas intermedias.

Esto se consigue aumentando el recorrido del patrón.

Si la prenda está pensada para ir sobre otras, entonces habrá que tener en cuenta el número de prendas a cubrir y el grosor de las mismas. Pudiendo añadir, no por norma general, por cada prenda a cubrir de 2 a 6 cm. al base o sumárselo a las medidas de semiperímetro, y en los largos-talles habrá que añadir aproximadamente 0,5 cm. por prenda que se cubre.

También hay que considerar a quien va dirigida la prenda. El hombre, por ejemplo gusta de ropa amplia y que le permita bien el movimiento, al contrario que la mujer que resalta por la revelación de sus formas, gracias a ropas más bien ajustadas.

A las prendas ajustadas, -camisetas de interior, sujetadores, bañadores y similares, que no sólo por pegarse al cuerpo sino también ajustarlo, se les podría quitar las holguras con respecto a las medidas tomadas pero además se podría restar de esas medidas para conseguir su ajustado.

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La línea definirá las zonas donde la prenda se pega y/o se despega del cuerpo, dónde se crea el volumen (con espacio interior), y donde desaparece siguiendo las mismas pautas que para el apartado anterior, es decir, allí donde queramos conseguir un volumen o un alejamiento de la prenda con respecto al cuerpo, habrá que dar más holgura o desahogo y dónde se necesite el efecto contrario habrá que quitarlo.

Hay que hacer un detallado estudio del diseño para decidir las holguras que se necesita dar o quitar al patrón.

Tejido destinado al diseño

Debido a la gran variedad de tejidos existentes y cada uno con unas características propias, es difícil precisar las holguras exactas que se pueden dar a una prenda concreta ya que además de considerar la línea y el tipo de prenda hay que estudiar o conocer bien el comportamiento del tejido que queremos emplear, su resistencia a encoger o estirar frente a los diferentes tratamientos a que se pueda someter, la estabilidad dimensional propia (flexibilidad) y otros factores.

Es por eso que hay que realizar siempre un prototipo del diseño antes de sacarlo a producción para corregir los fallos y rectificar el patrón de acuerdo con éstos. Un mismo patrón probado y resuelto en un tejido puede necesitar modificaciones si se realiza en otro tejido con diferentes características estructurales.

Nieves Álvarez en la VFW, Archerphoto, fotógrafo profesional
Nieves Álvarez en la VFW

No es igual el patrón de una prenda que se amolde al cuerpo y se confeccione en tejido de trama estable, que conseguir el mismo efecto en la prenda con un tejido de punto o lycra.

Los artículos que se confeccionan en punto y , sobre todo en lycra, y destinados a ajustar el cuerpo son una o dos tallas menos que lo que corresponde por medidas.

 

Puntos de sujeción de la prenda al cuerpo

Hay que considerar también los puntos o zonas por donde la prenda se sujeta al cuerpo. Por ejemplo, por regla general, una falda no lleva las mismas holguras en cintura que un vestido.

La cintura en la falda es una sección de apoyo o de sujeción al cuerpo, si le damos mucha holgura podemos perder la talla y correr el riesgo de que la falda baile o se mueva en torno al cuerpo. Un vestido, sin embargo, tiene su punto de sujeción en los hombros y no en la cintura por lo que se puede permitir la holgura que se desee en esta medida.

En definitiva, esto es lo que hay que saber para elaborar un patrón. Si te ha interesado, es probable que quieras contactar con nosotros para saber de nuestros cursos y horarios.