Un documental sobre Vivienne Westwood

Manfred Werner/Tsui - CC by-sa 3.0 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Vivienne Westwood (nacida Vivienne Isabel Swire en 1941) es una de las diseñadoras más influyentes de la historia. Esta británica fue una de las impulsoras del punk junto a su pareja, Malcolm McLaren, en los años 70.

Westwood -que aprendió moda por su cuenta- fue maestra de escuela hasta el 65, año en el que conoce a McLaren, que sería, en el futuro, el manager de los Sex Pistols. Juntos revolucionarían la moda unos años después.

Vivienne Westwood por Manfred Werner
Vivienne Westwood por Manfred Werner. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Hay un documental online muy interesante sobre la carrera de Westwood en M2m.tv. Es obra de Jean-Marie y Letmiya Sztalryd y cuenta con mucho material exclusivo sobre esta creadora, revolucionaria del diseño de moda con influencia mundial.

Un poco más de material, pero esta vez en español, puede encontrarse en este otro link: https://moovemag.com/2016/04/vivienne-westwood-vida-y-obra-de-la-madre-de-la-moda-punk/

Como complemento, dejamos también un vídeo de su desfile Otoño Invierno 2016 en la París Fashion Week.

Si te interesa el mundo de la moda, echa un vistazo a nuestros cursos de moda. Puedes empezar en cualquier momento y nos adaptamos a tus necesidades.

5 pasos para crear una colección de moda

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Si tus inquietudes son la creación de prendas de vestir. En este post os explicamos el proceso de creación que hay detrás de una colección de moda con los 5 pasos para crear una colección de moda:

Paso 1: Elección del tema

Lo primero y más importante es elegir el tema de la colección.
Este tema vinculará y dará sentido a toda la colección.
Definirá que tipo de prendas, de colores, tejidos habrá en la colección. Tener un buen tema nos facilita mucho el trabajo. Nos centra y nos ayuda a decidir los cientos cuestiones que nos van a surgir…, ya que todo es más sencillo cuando se tiene un eje central y no te dispersas.

Paso 2: Definición de la colección

Definir que prendas formarán la colección:
En función de si es invierno o verano pensar cuántas partes de arriba, cuántas de abajo, pantalones, faldas… Y pensar que todas esas prendas deben combinar entre sí.
Es importante que quede compensado, que haya suficientes prendas de cada tipo y que la colección tenga coherencia.
Se toman decisiones y se van dibujando los primeros figurines.

Paso 3. Concreción del estilo

Al mismo tiempo que se va dibujando se va decidiendo qué telas y colores incluiremos en la colección, podemos probar diferentes tejidos. Cambia mucho el color y el aspecto según qué tejidos elegimos. Esta fase es muy delicada ya que marcará la colección, las prendas y el estilo.
Con los figurines planteados y los colores planteados elegiremos el resto de los tejidos como forros y entretelas.
La fase 2, y 3 pueden simultanearse, intercambiar el orden… puedes enamorarte de un tejido y pensar que prenda quería perfecta con él, puedes tener un diseño perfecto y buscar el tejido idóneo para realizarlo. Es un proceso creativo con mil decisiones cada día…

Paso 4: Muestras

A continuación hacemos las primeras muestras.
En esta parte el patronaje es el protagonista para obtener el volumen, la forma el estilo de la colección, pero ya en 3 dimensiones. Si quieres prendas estructuradas, o de aspecto relajado. Hacer las muestras sirve para probar opciones, elegir tipos de costura y acabados y poder cambiar todo lo que no nos gusta y rectificar todo lo necesario.

creación de una colección de moda

Resulta fundamental para el diseñador tener buenos conocimientos de patronaje y corte de prendas. Saber combinar moulage – modelado- y el patrón en plano sobre mesa. No es posible limitarse a un solo método de trabajo para realizar lo expresado en figurines. A las empresas no les resulta rentable hacer muchas muestras, hay que intentar acertar a la primera.

Si el tejido es muy caro o tenemos muy poco, las muestras pueden hacerse con un tejido de características similares.
Mientras hacemos las muestras vamos buscando y eligiendo que fornituras pondremos en cada prenda: botones, cremalleras, aplicaciones…

Este proceso culmina con el fitting: se trata de probar las prendas a una persona real. Es un paso muy emocionante porque verás cómo se comporta la prenda puesta en una persona, con movimiento. Este día puedes comprobar si la prenda es cómoda, si hace falta hacer algún ajuste (acortar bajos, añadir cremalleras, modificar pinzas…).

Paso 5: Imagen de la colección

Cuando tenemos nuestra colección acabada, necesitamos tener la imagen de la colección. La imagen de la colección y lo que transmite es casi tan importante como las mismas prendas.
Tendremos que hacer un catálogo o lookbook, para hacerlo habrá que elegir la modelo, el fotógrafo, el maquillador… todo el equipo ideal para que las fotos trasmitan nuestra idea.
Además, quedarán por diseñar también las etiquetas, los nombres de las prendas… Todo ha de forma coherente y en una misma línea para conseguir el mejor resultado final.

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Un poco de bibliografía nunca viene mal.

Si te interesa aprender el proceso de creación de colecciones de moda, ya sea completo o alguno de los pasos, en Fábrica de Moda adaptamos la formación a tus necesidades. Contacta hoy mismo.

Fotografías realizadas por Archerphoto. Desfile de Eugenio Loarce, Semana de la Moda de Valencia, 16 de febrero de 2012.

 

Un vídeo de moulage

curso de moulage Valencia

Explicar con imágenes es a menudo más práctico que escribir textos larguísimos sobre la importancia del moulage en el diseño de moda.

Este pequeño vídeo de moulage está grabado con una técnica llamada stop-motion y muestra de manera acelerada lo sencillo que puede ser crear un vestido. Corte al bies (en diagonal) y moulage. En unos minutos podemos tener la prenda lista. Solo hay que saber hacerlo.

Un vídeo de moulage

En Fábrica de Moda tenemos cursos específicos de moulage, pero también otros de patronaje industrial en los que se puede aprender a realizar la mayoría de prendas masculinas y femeninas. Si estás interesado en nuestros cursos de patronaje industrial, sigue el enlace.

Vídeo realizado por Archerphoto

Edith Head, la reina de los Óscar

Si hay una persona que haya tenido una influencia fuera de lo común en la moda que hemos visto en el cine, esa fue Edith Head (1897-1981). Una diseñadora de vestuario que consiguió la espectacular cifra de ocho premios Óscar entre 1949 y 1973. Eso la convierte en la mujer que más estatuillas ha ganado jamás en la historia hasta la fecha.

Head nació y se crió en California (pero bajo el nombre de Edith Clare Posener), así que no necesitó ir muy lejos para conseguir triunfar de manera innegable en Hollywood. Se graduó en Stanford y comenzó haciendo diseños en la Paramount. Pronto se convirtió en la jefa de vestuario, llevando a cabo su tarea en múltiples películas. Entre las películas premiadas, Vacaciones en Roma (aunque una parte importante del mérito era de Sonja de Lennart), Sabrina, Eva al desnudo o El golpe. Pero fue nominada en 35 ocasiones, si bien es cierto que hasta 1967 la Academia distinguía para las nominaciones entre películas en color y en blanco y negro y había años que se llevaba un par de nominaciones.

¿Con quién trabajó Edith Head?

La lista de estrellas a las que vistió es apabullante: de Mae West a Grace Kelly, pasando por Ingrid Bergman, Bette Davis, Sofía Loren, Rita Hayworth, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn o Natalie Wood. Era frecuente que Paramount cediese a Edith Head para trabajar en películas de la competencia a petición de las actrices. Finalmente acabó por marcharse a Universal después de 43 años, probablemente por seguir a Hitchcock, con el que mantenía una exitosa colaboración.

Además del resultado de sus trabajos, Edith quedó parcialmente retratada en la película de animación Los Increíbles, en el que Edna Mode está firmemente inspirada en Head.

Para ver una lista más completa de los trabajos de Edith Head es mejor acudir a IMDB, donde, además de las películas premiadas, podemos encontrar unos cuantos clásicos, como Dos hombres y un destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid), El profesor chiflado, Hatari o El hombre que mató a Liberty Valance.

Edith Head era una apasionada de la moda. Si es también tu caso, puedes leer más sobre nuestros cursos o contactar directamente por teléfono o Whatsapp: (+34)  661 574 434  fabricademoda@fabricademoda.com

Recursos de moda en Internet

términos de moda

Es lógico que de vez en cuando necesitemos conocer la denominación técnica de algunos términos de moda (en inglés o en español), así que en Fábrica de Moda pensamos que sería una buena idea aportar algunos enlaces, a modo de recursos de moda en Internet, que pudiesen resultar de utilidad.

En http://wwd.com/fashion-dictionary/ encontraremos la definición (en inglés) de múltiples términos de moda: si tienes dudas sobre lo que es una balaclava o a qué se refieren cuando dicen “non-wovens” en esta web encontrarás ayuda. Si no sabes mucho inglés, claro, puedes traducir las definiciones en Google Translate, que te dará una idea bastante aproximada. No es un diccionario exhaustivo, pero es útil.

Una alternativa más gráfica y profusamente ilustrada la encontramos en http://www.vogue.co.uk/gallery/the-vogue-glossary. Efectivamente, la edición británica de Vogue recoge los términos con una breve explicación, pero con una reveladora foto a menudo. Es más visual y, claro, bastante cómodo.

recursos de moda

 

Otra opción, muy completa, es la que nos ofrece la Fundación del Español Urgente, una institución independiente dedicada a velar por la lengua, que tiene un glosario en PDF (os lo podéis descargar) en este enlace. Es verdaderamente recomendable e incluye algunos enlaces extra al final.

Como hoy en día hay multitud de gente que no solo crea moda, sino que escribe sobre ella y crea contenidos, es importante que puedan documentarse correctamente, aunque sea solamente para escribir tres líneas en Instagram o para comentar un desfile en Twitter. Para la gente que cuenta con blogs de moda la utilidad es más que evidente. En cualquier caso, recomendamos estos tres enlaces a todo el mundo.

Si te interesa el mundo de la moda, es probable que el patronaje industrial y el diseño de moda sean parte de las cosas que te llaman la atención. En Fábrica de Moda tenemos cursos que pueden interesarte. Estamos en Valencia, España, y tenemos formación personalizada: puedes inscribirte en cualquier momento y estarás empezando a aprender cómo crear tu propia colección.

Puedes leer más sobre nuestros cursos o contactar directamente (tenemos Whatsapp. Sabemos que no te impresiona, pero te lo decimos igual):

(+34)  661 574 434  fabricademoda@fabricademoda.com

Calle Garrigues, 3 – 2º dcha, Valencia

Becas para estudiar diseño de moda

Labrarse un camino en el mundo de la moda no es sencillo. Hay muchas veces que resulta complicado disponer de lo mínimo necesario para emprender o mejorar tu carrera, así que aquí te pasamos dos links a un par de opciones muy interesantes. Hay diferentes maneras -y niveles- para formarte en el mundo de la moda, y si bien en Fábrica de Moda ofrecemos nuestros cursos de patronaje en Valencia, en muchas ocasiones es interesante comentar algunos otros cursos que incluyen posibilidades de beca aunque no siempre sean tan cómodos.

Becas para estudiar diseño de moda

Becas para estudiar diseño de moda cursos moda patronaje industrial Valencia
Fotografía: Archerphoto

En el de Yves Saint Laurent y el Institut Français de la Mode hablamos de un programa formativo de seis meses que es una de las maneras que tiene la compañía francesa para detectar nuevos talentos. La alianza no es extraña: el IFM es una universidad privada presidida por Pierre Bergé, cofundador de Yves Saint Laurent. Se trata de una de las mejores escuelas de moda del mundo. Evidentemente te tendrás que desplazar a París si quieres realizar el curso.

http://www.itfashion.com/moda/saint-laurent-te-esta-buscando/

Por otro lado, la  Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y Factoría Cultural presentan un año más su proyecto “EmprendeModa”. Ofrecen 10 becas en las que, en 2 pagan el 100% del coste del curso y en otras 8 becas, el 50% del total. ACME es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1998 por Modesto Lomba, Jesús del Pozo, Elio Berhanyer, Antonio Pernas, Angel Schlesser y Roberto Verino. Los nombres aportan bastante confianza a la institución.

http://www.itfashion.com/moda/esta-beca-busca-a-10-disenadores/

Si estás dispuesto a ir a Madrid o París, no lo dudes y entra en esos links. Si, por el contrario, prefieres empezar a formarte en cualquier momento (estaremos abiertos este agosto de 2017), ven a Fábrica de Moda.

Para información sobre cursos en Valencia de patronaje industrial y moda es fabricademoda@fabricademoda.com y el teléfono (+34) ) 661 574 434 , y domicilio en c/Garrigues 3, 2º derecha.

Patronaje para diseño de moda

Actualmente la industria de la moda exige una producción rápida de cada nuevo diseño de moda y de cada nueva colección. Resulta fundamental para la producción de prendas de moda la combinación de moulage – modelado- y el patrón en plano sobre mesa. No es posible limitarse a un solo método de trabajo para realizar lo expresado en figurines.

Existen ciertas características de estilo dentro una silueta que se desarrollan mejor con el moulage y otras a través de patronaje en mesa.

El moulage permite al diseñador ver volúmenes y drapeados de inmediato mientras que el patronaje en mesa nos permite la ejecución de las piezas más básicas de un diseño.

Patronaje para diseño de moda Fábrica de moda

Las herramientas que necesitamos para un desarrollo rápido de diseños de prendas de vestir son los patrones bases.

Cada fabricante tiene sus propios patrones base desarrollados a través de una tabla de medidas específicas o de un modelo. Los patrones base se cambian para adaptarse a la tipología de prenda para cada temporada o, para evolucionar con las nuevas siluetas que genera la moda. Como por ejemplo hombros anchos, hombros estrechos, cinturas marcadas o sueltas. Siluetas ajustadas al cuerpo o siluetas holgadas oversize. Por tanto, una empresa al cabo de los años puede generar una gran variedad de patrones básicos.

En Fábrica de Moda nuestro objetivo es instruir al diseñador en las técnicas de patronaje industrial en mesa y el moulage. Enseñamos el uso del patrón base en plano como un medio para desarrollar ideas originales eficazmente y eficientemente. Donde el objetivo es conseguir en el primer prototipo el modelo deseado, intentado que haya el menor número de rectificaciones posibles. Y así obtener un sistema de trabajo y desarrollo de diseños que se adaptan a las necesidades de la industria de la moda.

En los cursos de patronaje industrial femenino, masculino e infantil enseñamos el uso de los patrones base de cuerpo, manga, falda y pantalón y a través de estos obtener transformaciones muy populares como la manga japonesa, murcielago o la manga raglan. Para que el diseñador no tenga dificultad y tenga para conseguir sus ideas originales.

También enseñamos como trazar un patrón básico técnicamente usando las tallas normalizadas o tallas individuales.

Pero no solo se pueden obtener patrones básicos por este método, en el curso de moulage de 20 horas de duración te enseñamos a como obtener los patrones básicos sobre un maniquí y luego convertir las piezas obtenidas en tela, en patrón de papel y finalmente obtener un patrón industrial

Metodología

Aunque existen maniquíes a escala y patrones base a un cuarto de escala, es preferible trabajar el patronaje a escala completa y después cortarlos y probarlos en tela. Así el diseñador puede valorar la silueta, la linea y la proporción de su modelo.

En Fábrica de Moda intentamos ayudar a los diseñadores de moda de manera individual conservando su estilo propio. Desde estudiantes sin experiencia hasta diseñadores ya profesionales. Cada uno seleccionará aquellas áreas de patronaje y ejercicios y problemas que pueden servir mejor a sus necesidades.

Es aconsejable para todos – no importa si tienen experiencia o no – que sigan el orden secuencial del temario y estudien los ejercicios que se proponen para obtener conciencia de la dependencia entre un patrón y otro.

Para información sobre cursos, el correo de Fábrica de Moda es fabricademoda@fabricademoda.com  y el teléfono (+34) ) 661 574 434 . Estamos en Valencia, en la c/Garrigues 3, 2º derecha.

Un poco de historia sobre la cremallera

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La cremallera es una pieza esencial en muchas de las prendas de ropa que llevamos hoy en día. Sin este ingenio consistente en piezas de plástico dentadas que sirven para unir o separar dos partes de un género, tela o membrana. Básicamente, es eso, aunque la cremallera también tiene usos alternativos, como en el caso de los equipajes, en los que permite aumentar o disminuir el volumen de una maleta.

La primera referencia de algo parecido a una cremallera (que, por cierto, en inglés es zipper, un término que se parece muy poco al nuestro) la tenemos con un invento creado por Elias Howe en 1851 que no tuvo demasiada difusión.  En realidad, por lo que parece, el invento de Howe tenía más que ver con un cordón que con nuestro concepto convencional de cremallera. Unos años después, Whitcomb L. Judson inventaría un mecanismo más parecido al sistema actual, que concibió especialmente para calzado. Lo comercializó a través de la Universal Fastener Company, pero todavía no era exactamente el mismo método actual pero ya usaba ganchos y ojos. Con todo, el carro para abrir y cerrar, se sacaba y se guardaba en el bolsillo. Esto probablemente constituyó un problema para su implantación generalizada. El sistema no era tan cómodo e intuitivo, porque se podían abrir algunos ganchos y ojos independientemente. Howe probablemente no le dedicó todo el interés necesario porque estaba bastante ocupado con las máquinas de coser. Después de todo, las había inventado él.

Un paso más hacia la cremallera moderna

La siguiente evolución de la cremallera llegó de manos de Gideon Sundback. Sundback había trabajado con Judson, que murió en 1906, y se había casado con la hija del jefe de planta de su fábrica. El esfuerzo de Sundback llevó a la creación del hookless fastener en 1913, y a su posterior patente en el 17.

Sundback no solo diseñó esta solución: inventó la máquina para fabricarlas. Pero el nombre en inglés vino gracias a B.F.Goodrich en 1923, que lo incorporó a unas botas y calificó el dispositivo como “zipper” y el nombre se quedó para calificar este cierre. De las botas a las bolsas de tabaco, y ahí estuvieron hasta los años 30, cuando empezarían a tener una presencia importante en la ropa infantil.

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En castellano a veces se utiliza el término cierre éclair, procedente del francés, pero es simplemente una marca comercial de Éclair Prestil SN. La etimología de la palabra es algo rara:  viene del francés crémallière, procedente del  cramaculus, en latín, y de ahí del griego kremastê, que significa “que cuelga’.

http://etimologias.dechile.net/?cremallera

https://en.wikipedia.org/wiki/Zipper

La cremallera es una parte importante para entender el diseño de moda actual. Si quieres saber más sobre diseño de moda, patronaje, o quieres matricularte en los cursos de Fábrica de Moda, puedes contactar mediante Whatsapp al (+34) ) 661 574 434, o un correo electrónico a fabricademoda@fabricademoda.com.

 

Patronaje industrial: qué es y cuáles son los métodos de trabajo

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Cuando nos dedicamos a la moda un patrón es la representación en 2D de un volumen en 3D que forma parte de una prenda de vestir. El patrón es el plano que servirá como plantilla para cortar cada uno de los componentes de una prenda.

Se llama patronaje a la actividad de diseñar y adaptar patrones.

Patronista es el profesional que se dedica al patronaje. Esta profesión surge con la industrialización del proceso de confección. Anteriormente, la persona que los realizaba era el sastre o la modista que trazaba el patrón a medida, para una persona determinada en lugar de usar tallaje comercial.

Patronaje industrial: qué es y cuáles son los métodos de trabajo

El patronaje industrial va destinado a vestir a un conjunto de personas diversas. Para ello es necesario partir de unos “cuadros de tallas”, medidas normalizadas realizadas a partir de un estudio anatómico de la población a la que van destinadas. Se trata de una tabla de valores antropométricos correlativos, longitudinales y de contorno.

El diseño industrial de patrones comienza con un figurín o dibujo técnico que representa la idea del diseñador. El patrón se realiza en papel y se revisa. Se aplica a un tejido de prueba y se confecciona la prenda. Esta prenda se probará en una modelo o un maniquí para que la apruebe el diseñador. Cuando se evalúa y se aprueba la muestra , se realiza el escalado, normalmente a través de programas CAD y se procede a su producción industrial.

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Los métodos

Son dos los métodos que existen para realizar un patrón.

El método de patrón plano sobre mesa

Donde todo el patrón está traza en un papel a partir de mediciones personales o que pertenecen a un tallaje comercial, utilizando reglas curvas, rectas, escuadra y cartabón

En este método se trabajan con dos técnicas para conseguir volúmenes nuevos y transformaciones.

  • La rotación o pivoting. El método se basa en el proceso de dibujar y mover pieza del patrón en un nuevo papel. Utilizando el punzón.

  • Cortar y abrir. El método de cortar y abrir está basado en realizar cortes en una copia del patrón y transformar las piezas con el fin de conseguir la nueva forma del diseño

     El modelaje / Moulage

Es un método donde principalmente se trabaja en 3D. Implica la creación de un patrón modelo fijando tela directamente en un maniquí, a continuación, se transfiere las piezas de tela con su forma y sus marcas a un patrón de papel.

Estas técnicas pueden ser utilizada de manera independiente o combinadas entre sí. Depende del diseño específico y de las preferencias personales del patronista. Un link con un poco más de información sobre moulage.

Información sobre nuestros cursos en Valencia y matrícula con un correo electrónico a fabricademoda@fabricademoda.com o una llamada al +34 661 574 434 (también Whatsapp).

Las reglas para el trazado de patrones

Las reglas para el trazado de patrones - Foto: Sergi Albir - Archerphoto

Cualquier persona que quiera dedicarse al diseño de ropa sabe que el patronaje es fundamental en el proceso de construcción de una prenda. Así las medidas y las reglas de patronaje son muy necesarias para cualquier prenda que se quiera realizar.

Como nuestros cuerpos están construidos con una gran cantidad de curvas, las reglas típicas de dibujo técnico no nos ayudan a hacer el trabajo correcto.

Las reglas de patronaje se pueden utilizar para elaboración de patrones y para hacer arreglos en las prendas. Pero si nunca has usado una antes puede resultar muy confuso como emplearlas.

Hay tres tipos principales de reglas curvas para realizar prendas creativas.

Unas son esenciales para el trazado del patrón base y el patrón tipo, mientras que otras son útiles para las transformaciones o los ajustes de montaje.

Las reglas para el trazado de patrones

Las reglas para el trazado de patrones

1 Curva francesa.

La curva francesa es la regla curvada más utilizada para el diseño de moda. Sirve para asegurar que los escotes tienen la forma anatómica para la que se diseñan. Ni demasiado rectos, ni demasiado altos o anchos. También para el trazado de mangas.

2  Regla flexible.

Esta herramienta es muy útil para que la copa de la manga ajuste perfectamente con la sisa y anatómicamente sea correcta y permita el movimiento de los brazos. Utiliza esta regla para medir la longitud de la linea de sisa y luego transferir estas medidas en el trazado de la copa de manga. También sirve para copiar escotes o canesús de tus prendas favoritas.

3  La curva de cadera o sable.

La curva de cadera es esencial para la creación de patrones de pantalones y faldas.  Se emplea para trazar la curva de cadera.  También resulta ideal para el trazado de solapas y la línea de codo en las mangas de dos hojas (sastre).

También os ayuda a trazar las líneas de estilo de los vestidos.

Modo de uso: a partir de la cintura (para faldas y pantalones) o de las sisas para vestidos se coloca la regla de arriba abajo y se ajusta para que pase por los puntos deseados.

4 Juego de curvas Burmester.

Estas reglas son muy comunes para realizar cualquier dibujo técnico. No se utilizan para realizar base, su uso más común es para hacer escotes de fantasía, solapas y algunos ajustes en la copa de la manga. Son unas herramientas magnificas para hacer pinzas de estilo, curvadas y costadillos.

Con una regla por muy maravillosa que sea no vas a hacer los patrones sin más, pero es una herramienta muy útil para hacer los trazados más perfectos y limpios

Un consejo: las reglas deben estar cerca de la mesa de trabajo, a ser posible colgadas, se rayarán menos que si las guardas en cajones o las traes de un lado para otro sobre la mesa de trabajo. Cuidado que no te caigan porque suelen partirse o despuntarse.

Hay infinidad de reglas en el mercado. Algunas son muy polivalentes, otras muy específicas.

Lo que sí que hay que tener claro es que debe ser rígida, nada maleable, flexible o demasiado fina, transparente os recomiendo el metacrilato transparente y cortado con láser. Con este tipo de corte quedan unos bordes muy limpios y precisos.

Donde encontrarlas

https://merceriasarabia.com/61-reglas-modista

http://www.hamon-paris.com/

https://www.morplan.com/shop/en/morplan/pattern-making

http://www.materialesbellasartes.com/reglas-de-patronaje

Si te interesa contactar con Fábrica de Moda para cursos de patronaje y más materias relacionadas con el diseño de moda , aquí tienes toda la información.